Quelles fleurs planter en automne pour un printemps fleuri

Pourquoi l’automne, et pourquoi pas le printemps

Un jardin fleuri en avril se décide en octobre. Ce n’est pas une question de tradition horticole mais de physiologie : les bulbes à floraison printanière ont besoin d’une période de froid prolongée pour lever la dormance de leur bourgeon floral. Sans elle, la plante émet des feuilles et rien d’autre. C’est ce mécanisme, la vernalisation, qui ferme la fenêtre de plantation fin décembre.

L’automne offre en prime des conditions d’enracinement que le printemps n’aura jamais. La terre reste tiède plusieurs semaines après que l’air a fraîchi, les pluies reviennent, et les racines travaillent en sous-sol pendant tout l’hiver, hors de vue. Au redémarrage de mars, le bulbe est prêt : il ne consacre plus une seule journée à s’installer.

Le calendrier réel, de septembre à décembre

L’erreur la plus répandue est de tout planter le même jour. Les bulbes n’ont ni le même rythme d’enracinement ni la même sensibilité aux maladies de sol, et l’ordre a des conséquences concrètes.

Le cas de la tulipe mérite qu’on s’y arrête, car il contredit l’intuition. Plantée en septembre dans une terre encore chaude, elle s’expose au Botrytis tulipae, ce champignon qu’on appelle le feu de la tulipe : taches brunes sur les feuilles, boutons avortés, bulbes pourris. Attendre que la terre soit descendue autour de 10 °C, début novembre dans la plupart des régions, réduit fortement le risque sans rien coûter à la floraison. Notre fiche complète des tulipes détaille les familles variétales et leurs exigences respectives.

À l’opposé, le narcisse émet ses racines très tôt et gagne à être en terre dès septembre ; c’est aussi le bulbe le plus fiable pour naturaliser une pelouse, comme le rappelle notre fiche de la jonquille.

Choisir des bulbes qui fleuriront

Un bulbe est un organe de réserve : sa taille conditionne directement celle de la fleur. Les catalogues indiquent un calibre, exprimé en centimètres de circonférence, 12/14 pour une tulipe correcte, 14/+ pour une tige haute et une grande fleur, 16/17 pour une jacinthe de premier choix. Un lot déclassé à petit calibre donnera des tiges courtes, et parfois pas de fleur du tout la première année.

À l’achat en vrac, trois contrôles suffisent :

• Fermeté. Un bulbe sain est dur sous le pouce et lourd pour sa taille. Toute zone molle, tout point noir enfoncé signale une pourriture déjà installée.
• Tunique intacte. L’enveloppe papyracée protège ; abîmée sur un côté, elle ouvre la porte aux champignons. Un bulbe entièrement nu se plante quand même, mais sans attendre.
• Absence de moisissure verte ou de germe étiré. Un germe blanc court est normal en fin de saison ; un germe long et pâle indique un stockage au chaud qui a déjà consommé les réserves.

La profondeur et l’espacement : la règle des trois hauteurs

C’est le paramètre que l’on estime au jugé, et c’est presque toujours celui qui manque. La règle : deux à trois fois la hauteur du bulbe, mesurée de sa base plate à sa pointe, la pointe dirigée vers le haut. En terre légère et sableuse, viser le haut de la fourchette ; en terre lourde et argileuse, le bas.

Un mot sur l’effet visuel, souvent gâché par un réflexe d’alignement : les bulbes se plantent par groupes impairs de sept à quinze, jamais en rang d’oignons ni un par un. Une poignée jetée à la volée sur la zone, puis plantée là où chaque bulbe est tombé, produit un résultat plus naturel que n’importe quel plan.

Le drainage, seule cause sérieuse d’échec

Les bulbes gèlent rarement, sous 12 cm de terre, ils sont hors d’atteinte des froids français. Ils pourrissent, en revanche, dès que l’eau stagne autour d’eux pendant l’hiver. En terre argileuse ou en fond de jardin, c’est la cause d’échec numéro un, et elle passe inaperçue puisqu’elle se produit sous terre.

Trois parades, par ordre d’effort croissant :

• Une poignée de gravier ou de sable grossier au fond de chaque trou, sur deux centimètres, pour que le plateau racinaire ne baigne jamais.
• La plantation sur butte, en surélevant le massif de dix centimètres : l’eau s’évacue latéralement.
• Le pot ou la jardinière, solution radicale en terrain lourd, à condition que les trous de drainage soient réellement dégagés et le pot surélevé sur des cales.

Une remarque contre-intuitive : ne pas arroser après la plantation d’automne. Les pluies suffisent partout en France métropolitaine, et un arrosage sur une terre déjà humide ne fait qu’aggraver le risque.

Composer une succession, de février à juin

Un massif planté d’une seule espèce donne quinze jours de spectacle, puis trois mois de feuillage jaunissant. La vraie récompense de la plantation d’automne, c’est l’échelonnement : en combinant quatre ou cinq espèces, on obtient une floraison continue de la fin de l’hiver au début de l’été.

Une progression qui fonctionne dans la plupart des régions :

Février, perce-neige et crocus, souvent sous la neige, à planter au pied des arbres où le sol reste libre. Notre fiche du crocus détaille les espèces botaniques les plus précoces. Mars, narcisses hâtifs, scilles, muscaris, chionodoxas ; c’est le mois le plus dense, celui où le jardin bascule. Avril, jacinthes, narcisses tardifs, tulipes botaniques, fritillaires. Mai, tulipes horticoles à grande fleur, camassias, premiers aulx d’ornement. Juin, grands aulx d’ornement, dont les sphères violettes tiennent trois semaines et sèchent ensuite sur pied.

La lasagne de bulbes : trois étages dans un pot de balcon

C’est la technique qui transforme un balcon en jardin de printemps, et elle repose sur une évidence rarement exploitée : les bulbes ne se plantent pas à la même profondeur, donc ils peuvent se superposer sans se gêner. Les plus profonds sortent en traversant simplement les étages du dessus.

Dans un pot d’au moins 30 cm de profondeur, percé et surélevé :

1. Fond, vers 20 cm : tulipes, pointes vers le haut, sans qu’elles se touchent. Recouvrir de terreau.
2. Milieu, vers 12 cm : narcisses ou jacinthes, décalés par rapport aux bulbes du dessous. Recouvrir.
3. Surface, vers 5 cm : crocus et muscaris, plus serrés. Recouvrir de 5 cm de terreau et tasser.

La floraison s’étale alors sur deux mois, chaque étage prenant le relais du précédent.

Ce qui se plante aussi en automne : bisannuelles et vivaces

Les bulbes ne sont que la moitié du sujet. L’automne est aussi la meilleure saison pour installer les plantes qui fleuriront avec eux, et sans lesquelles un massif de printemps paraît toujours nu.

Les bisannuelles se plantent en godet en octobre et novembre : pensées et violas, myosotis, giroflées ravenelles, pâquerettes vivaces, primevères. Elles s’enracinent avant l’hiver et démarrent dès mars, en bouchant l’espace au pied des tiges. L’association du myosotis et des tulipes reste la plus efficace du répertoire : la brume bleue masque exactement la zone dégarnie que les tulipes laissent à leur base.

Côté vivaces, l’automne est la saison des racines nues, moins chères et mieux enracinées qu’un conteneur planté au printemps. Pivoines, ancolies, hellébores, bergénias, primevères de jardin s’installent d’octobre à novembre dans une terre encore tiède.

Après la floraison : les six semaines qui décident de l’année suivante

Le geste qui compte le plus n’intervient pas en octobre mais en mai, et il consiste à ne rien faire.

Une fois la fleur fanée, le bulbe entre dans sa phase la plus active : ses feuilles photosynthétisent à plein régime pour reconstituer les réserves de la floraison suivante. Couper ce feuillage encore vert, ou le nouer en chignon comme on le voit encore dans les jardins publics, revient à supprimer la floraison de l’année prochaine. Il faut compter environ six semaines, jusqu’à ce que les feuilles jaunissent et se détachent d’une simple traction.

Deux gestes, en revanche, sont utiles :

• Supprimer la fleur fanée dès qu’elle est passée, en laissant la tige et les feuilles. La plante cesse ainsi d’investir dans la production de graines.
• Apporter un engrais riche en potasse juste après la floraison, pour les bulbes que l’on souhaite conserver plusieurs années.

Dans une pelouse naturalisée de narcisses ou de crocus, cette contrainte a une traduction directe : la première tonte attend la mi-juin. C’est le prix d’un tapis qui s’épaissit chaque année sans qu’on y touche, et, au bout de cinq ou six printemps, la plantation d’un seul automne finit par ressembler à quelque chose qui aurait toujours été là.